“晚上加班订快餐，瓦煲饭。”同事递过来一份菜单。“瓦煲饭也可以外卖吗？”我一脸惊奇，不敢相信外卖小哥垒着一叠瓦煲飞奔在路上的情形。“煲好了，倒在塑料盒里送过来啊！”同事好像看穿了我的小心思，而我想起了家对面那家没有招牌的瓦煲饭小店。

店里只有一位老阿婆，可以同时开四个炉煲饭，要什么口味的可以打电话提前定好，但是绝对不外卖！

“瓦煲饭就是热的，外卖凉了不好吃，你们会赖是我煲的不好！”习惯了阿婆的硬衬口气也习惯了阿婆家的瓦煲饭，久不久都要不嫌麻烦不怕等待地去店里帮衬。可有时候等久了还是不免抱怨阿婆思想僵化，如果开通外卖，不用都挤在店里等，那不是可以节省时间？可阿婆总是对此嗤之以鼻：十几分钟都等不了？热乎乎好好吃一顿饭，才是最最紧要的事情啊！你以为你是谁？忙，忙得没空吃饭？以为是总理？

就在阿婆的叨叨中，瓦煲饭好了，所以我常常怀疑听交响乐的青菜，听轻音乐的牛，应该都不如听阿婆冷嘲热讽话，煲出来的饭好吃吧？

瓦煲饭也叫砂锅饭，如果非要追究第一个煲的，大概还是广东人。而砂锅就是土陶烧制的器皿，敞口带把，一般内部上亮釉，方便清洗。之所以要陶制饭煲，是因为陶煲的保温性好，受热均匀，能保存食物养分，最大程度地保留食材的新鲜与本来的滋味。

据说在两千多年前，周朝提到的八珍里——第一珍淳熬（肉酱油浇饭）、第二珍淳母（肉酱油浇黄米饭），就和现在煲仔饭的做法一致，只是当时用的是黄米而不是大米。后来名厨韦巨源在《食谱》上记载，唐代的“御皇王母饭”，是用肉丝和蛋盖在饭的表面以形成杂味，和瓦煲饭的风味很类似。

瓦煲饭传入南宁便融入了自己的风格，比广东地区的更讲究米和菜分开烹煮，保证米饭的粒粒分明，最后再淋上每家店秘制的酱汁，吃起来也更有层次感。

曾经看过阿婆煮瓦煲饭的全过程：砂锅里先涂上一层薄薄的油，加入泡好的大米以及水，放在大火上，10多分钟后再打开锅盖，在米饭中间挖一个洞，放进你想加的各种料，一般腊味最好吃，然后再打一个鸡蛋，盖上盖子，火也调成小火，煮上几分钟后关火。这时候一定不要打开盖子，一定要焖几分钟，这样肉的味道和配菜的味道都可以被米饭吸收完整，还会出香起锅巴。

等瓦煲端上桌，揭开盖子把店家的调料汁浇在饭上，好吃的东西自然会发声，“滋滋滋”的说自己很好吃，这时候就可以开吃了。除了面上的肉、菜香气四溢，一直挖到锅底的锅巴更是画龙点睛之处。黑色的陶煲底部衬着色泽金黄、干香脆口的锅巴，这时就要拿勺子刮得干干净净吃完了才算过瘾！

虽然瓦煲饭只有一个类别，但细分下来却有很多选择：腊味煲仔饭、香菇滑鸡、豆豉排骨饭、鸡肉饭、猪肝饭、虾米饭，而腊味还分有香肠、熏肉、烧鹅、烧鸭之类，煲好了再加一份绿意盎然的油菜，吃得心里胃里都是暖意。

不过后来围墙拆迁，阿婆的瓦煲饭不知道搬哪里去了。我专门慕名去吃另两位阿婆煲的粉。那是连桌子都没有的店，高脚椅配小板凳，mou在路边，却常常满位。想想看一位阿婆煲的饭都已经好吃得冒油，听着两位阿婆的唠叨，那瓦煲粉得多好吃？

“2007年我认识她后，就拉她过来一起开店了。”这家店1998年开张，2007年的时候老板娘拉着友女一起入伙。两人又继续往前走了11年。“你一叫她就来啊”“来啊。”老板娘笃定地说。友女在旁边笑着插话：“那是年轻时候不懂事啊。”“还年轻，现在人家都叫我们阿姆了。”老板娘反击。“对啊，阿姆阿奶都是这么叫的。”友女好脾气地回话。拌嘴归拌嘴，说话间老板娘那边的水开了，友女眼疾手快地把粉倒了下去，接过老板娘的筷子，往里添加调料去了……